Обычное кровельное покрытие, или, как его еще называют, кровельный "пирог" выглядит так (считая снизу вверх): отделка-утеплитель-кровельный материал. Пары влаги из помещения, где их источников предостаточно, через слой отделочного материала довольно легко проникают в утеплитель, который в случае увлажнения резко теряет свои теплоизолирующие свойства.

Кроме того, влага, сконденсировавшаяся внутри утеплителя или прошедшая сквозь него в виде пара, а сконденсировавшаяся на тыльной поверхности кровельного материала и затем "упавшая" обратно в утеплитель, может вернуться в помещение и выступить в виде капель на поверхности потолка и стен. При высоком уровне влажности в здании количество проступившего на потолках и стенах конденсата способна создать полную иллюзию того, что крыша протекла.

От летней жары такой "пирог" спасает неважно - нагретое солнечными лучами кровельное покрытие передает тепло изоляционному материалу, затем оно переходит на несущую конструкцию и в помещения. Процесс нагрева осуществляется медленно (утеплитель в этом случае правильнее назвать "теплозамедлителем"), но неуклонно.

Какая же конструкция кровельного "пирога" не имеет этих недостатков?

Вентилируемая - значит, не "плачущая" кровля
Современный кровельный "пирог" - это специфическая конструкция, которая должна и сохранять тепло в помещениях зимой, и предотвращать его поступление внутрь помещения летом (тепло от раскаленной крыши), а также предохранять утеплитель от проникновения в него паров воды из помещения и пропускать через свою толщу и выводить "на улицу" пары влаги, все же попавшие в утеплитель. Кроме того, в некоторых случаях "пирогу" приходится предохранять кровельный материал от губительного воздействия все тех же паров. Для обеспечения этого кровля должна быть не просто утепленной, а обязательно вентилируемой. В целом такая конструкция похожа на конструкцию утепленной деревянной стены, описанной нами в предыдущем номере журнала, и состоит (снизу вверх) из: отделки-пароизоляционного материала-утеплителя-влагоизоляционного материала-одного или двух вентилируемых зазоров, закрытых сверху кровельным материалом.

Вентилируемая кровля имеет определенные преимущества. Зимой она не просто сберегает тепло, но и - в силу того, что кровельный материал не соприкасается с утеплителем и потому не нагревается (между ними находится вентилируемый зазор), - препятствует образованию ледяного барьера на выступе свеса крыши и предотвращает явление так называемого "возврата" воды. Летом такая кровля прекрасно спасает от жары - свежий воздух, поступающий в вентилируемое пространство, нагреваясь, поднимается вверх и выходит через конек, унося с собой тепло, полученное от кровельного покрытия, и влагу, взятую от утеплителя.

С чего начать?

Шаг первый. Прежде всего, необходимо определиться, какой из существующих типов кровельных материалов будет применен. Решение это очень важное и ответственное, поскольку от выбранного материала зависит, какой вид подкровельной водоизоляционной пленки потребуется, а также каково будет количество вентилируемых зазоров, расположение контрреек, прикрепляющих водоизоляционный материал, и конструкция обрешетки. Изменить это решение без демонтажа уложенного подкровельного ковра вряд ли удастся.

В зависимости от выбранного кровельного материала, а также от ветровой и снеговой нагрузки (для средней полосы они в сумме составляют примерно 200 кг/м2 кровли) рассчитывается сечение стропил (или проверяется соответствие имеющейся стропильной системы реальной нагрузке), их шаг, а заодно конструкция обрешетки и ее шаг. Зачем? Если, например, вы выбрали натуральную (и потому довольно тяжелую) черепицу, а стропильная конструкция на ее применение не рассчитана, то уже к весне крыша наверняка примет довольно оригинальную форму, сильно напоминающую седло, если вообще уцелеет.

Шаг второй. Выбираем водоизоляционный материал, который будет установлен под кровельным покрытием. Для того чтобы это сделать, рассмотрим существующие водоизоляционные материалы и их сочетаемость с различными кровельными материалами.

Супердиффузионные мембраны. Эти влагоизоляционные материалы обладают очень важным для устройства кровли свойством: пары воды через них проходят, а сама вода нет. Причем паропроницаемость настолько высока (они и называются супердиффузионными), что эти материалы могут устанавливаться вплотную к утеплителю, без нижнего вентиляционного зазора. На нашем рынке такие изделия представлены в основном фирмами DUPONT (Швейцария) - мембраны группы Tivek и JUTA (Чехия) - Utavek, о которых также было подробно рассказано в предыдущем номере. Обе мембраны достаточно дороги - порядка $ 1/м2.

Супердиффузионные мембраны не рекомендуется применять в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не рассчитана на частые или длительные контакты с влагой. То есть, в данном случае не подойдут металлочерепица (за исключением имеющей алюмоцинковое покрытие, например Metrobond) и волнистые битумные листы ("еврошифер"). Керамическая, цементно-песчаная и битумная черепица не боятся воздействия влаги и вместе с ними супердиффузионные мембраны функционируют без проблем.

Закрепляется супердиффузионная мембрана на стропилах с помощью контрбруса, на котором затем монтируется соответствующая кровельному материалу обрешетка (высота контрбруса будет определять величину вентиляционного зазора). В такой конструкции мембрана беспрепятственно пропускает выходящие из утеплителя пары в верхний воздушный зазор - вентилируемое пространство между мембраной и кровельным материалом, откуда они удаляются потоком воздуха.

Вариант установки мембраны вплотную к утеплителю выгоден в том случае, если стропильная конструкция изготовлена с использованием бруса сечением 100 × 100 мм (например, при утеплении существующего дома) и заменить ее нет возможности (или желания). Поскольку слой утеплителя не может быть меньше 100 мм (иначе о каком эффективном утеплении речь?), его придется укладывать во всю толщину стропила, следовательно, никакого зазора просто не получится.
Изготовление стропильной конструкции из бруса 150 × 150 мм позволяет уложить между стропилами слой утеплителя необходимой толщины. Еще лучше, если применяется брус сечением 100 × 200 мм или стропила набраны из обрезных досок сечением 50 × 200 мм. В этом случае наверняка останется достаточно места для создания нижнего вентилируемого воздушного зазора (рекомендуемая величина - 50-70 мм).Его наличие позволяет использовать более дешевые влагоизоляционные материалы, чем супердиффузионные мембраны. Они бывают двух видов: диффузионные и антиконденсатные.

Диффузионные водоизоляционные мембраны. Задача у этих мембран практически та же, что и у супердиффузионных, - максимально быстро выпустить пары воды в верхний вентилируемый зазор. Структура же диффузионных материалов такова, что работать они могут лишь при наличии двух вентилируемых зазоров - нижнего и верхнего. По сути, эти материалы - не что иное, как полиэтиленовые пленки, в полотне которых будто иголками пробиты очень мелкие отверстия. Если плотно прижать к такой пленке утеплитель, отверстия просто перекроются и пленка перестанет пропускать пары воды.

Диффузионные водоизоляционные мембраны, как и супердиффузионные, могут использоваться только в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не боится воздействия влаги. Это керамическая, цементно-песчаная, битумная черепица и металлочерепица Metrobond. Производители диффузионных гидроизоляционных мембран, представленные на нашем рынке, - JUTA (Чехия) и ELTETE (Финляндия).

Антиконденсатные гидроизоляционные пленки. Они паронепроницаемы и предназначены для работы в паре именно с теми кровельными материалами, с которыми "не уживаются" супердиффузионные и диффузионные мембраны, то есть с металлочерепицей и "еврошифером". Обратная сторона пленок (сторона, обращенная к утеплителю) имеет необычную "ворсистую" поверхность. Обязательным условием действия этих пленок является также наличие двух вентилируемых воздушных зазоров - нижнего и верхнего. При неблагоприятных условиях выходящая из утеплителя влага конденсируется на нижней поверхности и удерживается на ней за счет "ворса" (удержать воды такая пленка может в 4-8 раз больше собственного веса). При наступлении благоприятных условий влага уносится воздухом, поднимающимся по нижнему воздушному зазору. Обратная сторона кровельного материала при этом полностью защищена от воздействия влаги и постоянно вентилируется благодаря верхнему воздушному зазору. Антиконденсатные влагоизоляционные материалы предлагаются на нашем рынке такими фирмами, как JUTA (Чехия) - Jutakon и ELTETE (Финляндия) - Elkatek Extra и Elkatek Extra L.

При создании конструкции с использованием антиконденсатных и диффузионных водоизоляционных материалов обратите особое внимание на то, какой стороной пленка обращена к утеплителю, а какой к кровельному материалу. Этот момент крайне важен - стоит перепутать, и можно считать, что вы положили в качестве подкровельной мембраны обычный полиэтилен.

Применение антиконденсатных пленок оказывается выгодным и еще с одной точки зрения - они помогают продлить жизнь недорогой металлочерепицы, срок эксплуатации которой обычно не превышает10-12 лет. Антиконденсатная пленка и постоянное проветривание нижней поверхности позволят значительно удлинить срок службы нижнего защитного слоя. И если после окончания гарантийного срока эксплуатации металлочерепицы постоянно следить за состоянием верхнего защитного слоя (удалять отслоившееся покрытие и каждые год-два подкрашивать специальными "ремонтными составами"), то общий срок ее службы можно продлить в 1,5-2 раза. Правда, следует иметь в виду, что "ремонтопригодны" лишь такие покрытия, как полиэстр и пурал. Пластизол "подремонтировать" не удастся.

Шаг третий. Сверяем полученную высоту стропил (см. Шаг первый) с заложенной в проект толщиной слоя утеплителя. Если такового нет, выполняем предварительный расчет необходимой толщины этого слоя - как именно, мы тоже рассказали в предыдущем номере.

Этот шаг необходим для того, чтобы еще раз проверить, достаточна ли высота выбранных стропил. Например, в случае использования базальтового утеплителя вполне может оказаться, что его эффективная толщина должна составлять 12-13 см (а может быть, и 15). А это значит, что для его укладки стропильная система, изготовленная с применением бруса 100 мм (именно из него выполняют стропильные системы большинства небольших загородных домов), никак не подойдет - просто не хватит толщины стропил. В результате придется сознательно уменьшить до приемлемой (100 мм) толщину слоя утеплителя, а это нежелательно. Кроме того, малая толщина стропил может "потянуть" за собой применение в конструкции более дорогой супердиффузионной мембраны, а также ввести значительные ограничения в выбор кровельного материала. При требуемой толщине слоя утеплителя (15 см) может не хватить и бруса 150 × 150 мм - негде будет организовать нижний вентиляционный зазор. Правда, эту проблему можно решить путем набивки на стропила бруска 50 × 50 мм (или доски 50 × 100 мм), но следует учитывать, что это повышает стоимость конструкции и снижает ее надежность (поверх бруса будет набит контрбрус, удерживающий влагоизоляционную мембрану, и уже к нему - обрешетка).

Какие утеплители стоит использовать? По мнению большинства специалистов, - обладающие высокой паропроницаемостью, то есть свободно пропускающие через свою толщу пары воды. Этой способностью в максимальной степени обладают минераловатные материалы. Деревянная стропильная конструкция, благодаря способности утеплителя пропускать пары, сможет "дышать" сквозь него, в результате чего дольше сохранит свою целостность и несущие свойства. Ассортимент минераловатных утеплителей на сегодняшнем российском рынке достаточно широк - выбор есть, что называется, на любой вкус и кошелек.

Шаг четвертый. После монтажа (думаем, что подробно описывать этот процесс нет необходимости) утеплитель закрывается снизу паробарьерной пленкой, назначение которой - исключить попадание в его толщу паров воды из помещения. Паробарьерный слой, в свою очередь, закрывается отделочным материалом.

О материалах для создания паробарьера, предлагаемых такими производителями, как TEGOLA (Италия), JUTA (Чехия), ELTETE (Финляндия), MONARFLEX (Дания), и способах их монтажа мы тоже подробно рассказали в предыдущем номере, поэтому сейчас сделаем только небольшие добавления к уже сказанному.

Стоимость паробарьера можно уменьшить, если использовать вместо специальных пароизоляционных материалов хорошо знакомый пергамин. Правда, он пропитан битумом, легкий запах которого будет чувствоваться в помещении. Но зато это самый дешевый материал. Есть и еще один недорогой вариант - армированный полиэтилен, широко используемый для устройства парников.

Но имейте в виду, что он не рассчитан на эксплуатацию при отрицательных температурах. Если вы живете в доме постоянно и он никогда не остается нетопленым, применять армированную пленку можно. Если же дом используется периодически, делать этого не стоит, лучше выбрать специальные пароизоляционные материалы или пергамин, которые холода не боятся.

Использование для организации паробарьера пленок с "зеркальным" слоем металлического напыления (например, AluBar от TEGOLA и ей подобных) помогает дополнительно удерживать в помещении тепло. Но между слоем утеплителя и пленкой необходимо оставлять воздушный зазор около 2 см, что несколько усложняет и удорожает конструкцию.