Предлагаем сделать столешницу, которую можно будет держать под открытым небом, т.к. она не боится дождя и зимних морозов.

Размеры будущего стола со столешницей 800x1400 мм. Поскольку столешница будет литой, то для неё надо сделать форму, соответствующую её размерам. В качестве основания возьмём древесностружечную плиту несколько больших размеров, чем размеры столешницы, чтобы можно было разместить на ней опалубку.

В соответствии с размерами столешницы из деревянных брусков сечением 25x35 мм делают опалубку и размещают ее на подготовленной плите-основе. Сделав опалубку, приступают к приготовлению раствора. Цемент желательно взять марки 500, чтобы обеспечить хорошую прочность столешницы. На следующем этапе приготовления раствора добавляют воду, продолжая при этом его перемешивание. Воды надо взять столько, чтобы получилось кашеобразная масса. Для придания столешнице желаемого опенка в раствор можно добавить специальный краситель соответствующего цвета. Полученный раствор выгружают в приготовленную опалубку и равномерно распределяют внутри неё. Заполнив раствором опалубку, берут киянку и лёгким постукиванием проходят по всему периметру опалубки. В результате раствор вблизи кромок будущей столешницы несколько уплотнится и осядет.

Чтобы лицевая поверхность столешницы получилась не только ровной, но и гладкой, плиту-основу накрывают полиэтиленовой плёнкой, используя для крепления двустороннюю самоклеящуюся ленту. К тому же плёнка не даст раствору прилипнуть к основе (фото1)

Опалубку собирают на саморезах, чтобы потом - после застывания цементного раствора - её можно было легко разобрать, не повредив кромки столешницы (фото 2).

Подобрав подходящую ёмкость, засыпают в неё просеянный песок и цемент в соотношении 2:1 и тщательно перемешивают (фото 3).

Облицованная керамической плиткой столешница смотрится замечательно. Но и без облицовки её вид впечатляет её на подготовленной плите-основе.

Для увеличения прочности цементных конструкций обычно используют металлическую арматуру. В данном случае для этого берут сварную проволочную сетку с крупными ячейками. Укладывают сетку в раствор и утапливают, а поверхность аккуратно разравнивают. Дав раствору хорошенько застыть (а на это уйдёт не меньше недели), освобождают столешницу от опалубки и приступают к её окончательной обработке. И здесь приемлемы как минимум два подхода.

В соответствии с первым из них поверхность столешницы просто шлифуют. Но для этого нужен специальный инструмент - шлифовальная машинка и набор шкурок к ней.

Такой инструмент есть не у каждого домашнего мастера. Второй способ: столешницу сверху облицовывают керамической плиткой. Выбор цвета плитки и рисунка её укладки зависит от фантазии исполнителя. Предварительно рассчитав необходимое количество плитки по выбранному рисунку укладки, делают закупки, после чего можно приступать к работе.

Поскольку поверхность столешницы — ровная, то плитку укладывают на тонкий слой специального клея. С плиточным клеем работать довольно просто, да и толщина столешницы при этом увеличивается практически только на толщину керамической плитки. Плиточный клей наносят на поверхность столешницы и распределяют с помощью зубчатого шпателя.
И ещё один существенный момент — облицовку плиткой надо вести, ориентируясь на кромки столешницы, чтобы они получились ровными. А чтобы швы были красивыми и одинаковой толщины, следует использовать пластмассовые шовные крестики и подобрать их по размеру швов. До следующей операции плиточный клей должен набрать необходимую прочность, поэтому к затирке швов можно приступить, как правило, лишь на следующий день. Этот срок определяется видом выбранного клея.

Для затирки швов обычно применяют окрашенные составы на основе цемента. Приготовленную смесь для затирки швов наносят на поверхность столешницы резиновым шпателем и сразу тщательно втирают. Когда заполняют швы между плитками на облицованных стенах, затирку готовят в небольших количествах, иначе можно не успеть использовать её полностью до схватывания и тогда остатки затирки пропадут. Но в данном случае обрабатываемая поверхность — не такая уж и большая.

Закончив заполнение швов между плитками затиркой, облицовку протирают влажной губкой, одновременно придавая швам требуемую форму. Периодически губку промывают, чтобы цементных разводов на плитке было меньше. Оставшиеся разводы удаляют с плитки влажной чистой тряпкой после высыхания затирки.

Приступать к изготовлению подстолья лучше, когда столешница уже сделана. Ножки журнального столика делают высотой 400 мм из бруса сечением 100x100 мм. Для обвязки используют строганые доски сечением 30x120 мм и длиной 1120 и 520 мм — при шиповом соединении или длиной 1040 и 440 мм — при соединении на шкантах.

Выбрав способ соединения (шиповое или на шкантах) и подготовив детали обвязки, собирают подстолье. Независимо от способа соединения гнёзда и шипы (или шканты) промазывают клеем.

На время сушки клея стягивают подстолье любым доступным способом — с помощью струбцин, ремнями или толстой верёвкой. При этом используют подкладки, чтоб не повредить поверхности деталей.

Выждав некоторое время до полного высыхания клея, устанавливают столешницу. Для её крепления к подстолью можно использовать монтажный клей, но в данном случае, учитывая значительный вес столешницы (примерно — 85 кг), можно обойтись и без него. За счёт собственного веса она прекрасно будет держаться на прочном подстолье и без дополнительного крепления.

Такое подстолье высотой всего 400 мм хорошо подходит для журнального столика. Обеденному же столу нужны ножки подлиннее — примерно 710 мм.

Шипы на концах досок обвязки подстолья вырезают длиной 40 мм. Гнёзда под каждый шип подгоняют по месту. Главное при этом — соединение не ослабить.

Самое сложное при соединении деталей на шкантах - обеспечить точное совпадение отверстий под них в сопрягаемых деталях. Выручит здесь самодельный кондуктор или специальные вставные маркеры. Для соединения используют шканты диаметром 12 мм.

После окончательной сборки деревянное подстолье шлифуют, грунтуют и покрывают водостойким прозрачным лаком в 2-3 слоя.