Как самому сделать кресло

Все заготовки фугуют до толщины 20 мм. В качестве материала лучше всего подойдёт кедр или лиственница. Но можно сделать кресло и из красного дерева.

Так как кресло используется в основном вне помещения, то шурупы нужно взять латунные, а клей — водостойкий, например, «Туре IIPVA» или полиуретановый. Чтобы не расколоть детали, нужно заранее сверлить отверстия под шурупы и зенковать под головки на глубину 8 мм. Это позволит заглушить отверстия над головками шурупов деревянными пробками.

Широкие панели для задних ножек, спинки, сиденья и подлокотников склеивают из досок, подобрав их по рисунку текстуры и оттенку. Предварительно на кромках выбирают пазы под шпонки. Но тут надо быть внимательным. Шпонки должны быть расположены так, чтобы их не было видно после окончательного выпиливания деталей по контуру.

Для раскроя задних ножек сложной формы делают из куска картона шаблон. Чтобы обе ножки были одинаковыми, временно соединяют заготовки двусторонней самоклеящейся лентой и выпиливают обе детали одновременно. При выпиливании деталей оставляют небольшой припуск на несколько лёгких проходов острым ручным рубанком.

При выкраивании спинки по ширине обрезают заготовку так, чтобы стык сплочённых досок проходил посередине панели. Затем нижнюю кромку спинки обрабатывают на скос под углом 12,5° в соответствии с профилем задних ножек, а верхнюю кромку скругляют по R=9 мм.

Задние ножки кресла подходят под углом 12,5° к боковым кромкам спинки. Чтобы между ножками и спинкой не было зазоров, на этом участке к боковым кромкам спинки приклеивают планки-вставки соответствующего профиля.
Задние ножки крепят к спинке 50-мм латунными шурупами и клеем. Спинка займёт нужное положение, если концы планок-вставок совпадут с противоположными кромками ножек. Для прочности планки-вставки прикручивают к спинке длинными шурупами.

Сиденье будет прочным, если составляющие его доски лежат поперёк, то есть — от ножки к ножке. На дисковой пиле выкраивают заготовку по ширине и размечают направленные под углом боковые стороны. Придерживаясь внешней стороны линии разметки, опиливают заготовку с боков, но кромки пока не зачищают.

Со стороны задней кромки сиденья выбирают паз для спинки. Так как сиденье устанавливается не под прямым углом к спинке, то дно паза должно быть наклонено под углом 12,5° к пласти для плотной подгонки по стыку. В заключение скругляют переднюю кромку сиденья. Прикрепив сиденье к задним ножкам 32-мм латунными шурупами, зачищают боковые кромки сиденья заподлицо с пластями ножек.

Простые линии садового кресла придают ему современный вид несмотря на столетний возраст. Ярко выраженная текстура цельных деталей из древесины — привлекательная особенность этого изделия, которой нет в традиционных, сделанных из планок, креслах.

Подгонка и отделка особенно важны в таких изделиях. Все кромки должны быть гладкими и без следов от режущих инструментов, а углы — скруглены и тоже хорошо отшлифованы. Отверстия над головками шурупов могут быть заглушены пробками из древесины контрастного цвета, как на этом кресле, или почти сливающимися по цвету с деталями кресла.

Выпиливают в размер передние ножки. Верхнюю и нижнюю кромки скашивают под углом 6°. Прикрепляют передние ножки к задним на клее и 32-мм шурупах.

Для прочности и устойчивости передние ножки кресла соединяют перемычкой с фиксирующими пазами. Чтобы не запутаться с углами, прикладывают перемычку на место и на её тыльной стороне размечают пазы. Выбирают их под наклоном в 12,5° к пласти и глубиной 9 мм у высокой стенки паза. Прикрепляют перемычку-проножку к передним кромкам ножек на клее и 32-мм шурупах.

При выпиливании клиновидных опор подлокотников нужно учитывать, что верхние кромки должны быть наклонены вниз под углом 6°. Прикрепляют опоры к передним ножкам на клее и 32-мм шурупах. До крепления подлокотников спинка удерживается не очень хорошо, поэтому не стоит пока проверять кресло на прочность.

Выкроив подлокотники, удаляют с кромок следы от инструмента. Кромку задней опоры подлокотника по всей длине скашивают под углом 31,5°, а концы запиливают под углом 30°.

Временно прижимают опору к спинке струбцинами и укладывают подлокотники на место. Затем слегка отпускают струбцины и по уровню выставляют положение задней опоры так, чтобы подлокотники заняли горизонтальное положение. Зафиксировав струбцинами, прикрепляют заднюю опору подлокотников к спинке.

Заканчивают сборку креплением подлокотников 50-мм шурупами к задней опоре, передним ножкам и опорам подлокотников.

Вклеивают конические деревянные пробки в отверстия, чтобы замаскировать головки шурупов, и зачищают их заподлицо. Можно купить готовые пробки. Но преимущество самодельных пробок в том, что их оттенок и рисунок текстуры можно точно подобрать к древесине, из которой сделаны детали. Чтобы вокруг пробок не было никаких зазоров, их слегка обрабатывают на конус.

Поверхности изделия зачищают шкуркой зернистостью 220. В качестве защитного покрытия выбирают любое подходящее для наружных работ. Лично я стараюсь не использовать плёнкообразующие лакокрасочные материалы, так как со временем они обычно отслаиваются, шелушатся и, кроме того, их трудно восстановить.

Теперь осталось найти спокойное тенистое место и, пока есть возможность, насладиться отдыхом в удобном кресле, пока позволяет погода.

Задняя ножка - 2  штуки, 20x254x787 (кедр)
Спинка:    20x279x914
Планка-вставка - 2 штуки, 12x20x254 (кедр)
Передняя ножка - 2 шт, 20x76x533 (кедр)
Перемычка - 20x51x589 (кедр)
Задняя опора подлокотника - 20x76x610
Опора подлокотника - 2шт, 20x127x406
Шпонка - 30, 24x60, твёрдая древесина
Шуруп - 20 шт, 04.5x50, латунь
Шуруп - 20 шт.    04,5x32, латунь

Всего голосов: 186