Как защитить дерево от негативных воздействий при помощи специальных средств?
ВЛАГОЗАЩИТА
Для защиты дерева от воздействия влаги и, как следствие, появления грибка, плесни и пр. предназначены специальные средства – антисептики. Выбирая антисептик, необходимо руководствоваться следующими критериями: антисептики должны быть высоко токсичны по отношению к грибам, стойки, хорошо проникать в древесину, не иметь неприятного запаха, быть безвредными для человека и домашних животных, не влиять на физикомеханические свойства древесины, а также не провоцировать коррозию металлических элементов.
Существуют водорастворимые антисептики, которые пропитывают древесину и защищают ее от влаги и вымывания водой. Высокотоксичные антисептики – пропитки – используют при необходимости обработки древесины трудновыщелачиваемыми антисептиками без последующей просушки. Также применяют масляные антисептики такие, как каменноугольное масло, антраценовое масло и пр. Эти средства представляют собой темно¬коричневые жидкости, обладающие резким запахом и сильным антисептическим воздействием. Масляные антисептики не выщелачиваются водой, не вызывают коррозию металла, хотя и придают древесине бурый цвет. Они применяются с целью глубокой пропитки деревянных изделий или элементов, которые находятся в воде, земле или на открытом воздухе.
Антисептические пасты используются для защиты деревянных элементов зданий, которые подвергаются увлажнению в процессе эксплуатации (концы балок, столбов и т. д.).
Плесень, водоросли, бактерии, грибки и антимицеты (нечто среднее между грибками и водорослями) являются «детьми» излишней влаги. И практически со всеми из них можно бороться при помощи антисептиков. «Непобедимыми» для этих средств остаются грибки – сапрофиты. Антисептики действуют лишь на некоторые из них. А ведь именно они провоцируют возникновение и так широко распространенной гнили. Специалисты подразделяют гнили по цветам (красная, белая, серая, желтая, зеленая и коричневая). Красная гниль появляется на хвойных породах, белая и желтая поражает дуб и березу, а зеленая «смертельна» для дубовых бочек, перекрытий погребов и пр. Для того, чтобы наиболее эффективно бороться с таким биологическим врагом, в каждом конкретном случае стоит проконсультироваться с профессионалом.
Чтобы защитить деревянные строения от солнечной радиации, которая не менее чем влага и огонь губительна для древесины, рекомендуют специальное антисептическое средство, в состав которого входит специальный УФ-фильтр, отвечающий за увеличение устойчивости окрашенного покрытия к солнечному излучению. То есть он предотвращает выгорание или, иными словами, седение древесины.
ОГНЕЗАЩИТА
Защитить деревянный дом или другие конструкции из этого материала от возгорания помогут огнезащитные химические составы – антипирены. Такие покрытия затрудняют горение дерева, облегчают ликвидацию пожара и в ряде случаев предотвращают его возникновение. Действуют они таким образом: при нагревании поверхности одни из них создают оплавленную пленку, которая перекрывает доступ к древесине, а другие под воздействием высокой температуры выделяют газы, препятствующие горению.
Огнезащитные средства делят на обмазки, лакокрасочные материалы (лаки, краски, эмали) и пропитки.
Обмазки наносятся на деревянные поверхности толстым слоем, который и препятствует контакту поверхности с огнем. Такие антипирены выдерживают прямое воздействие пламени в течение нескольких часов.
Огнезащитные лаки, краски и эмали применяют как и обычные лакокрасочные, то есть наносят традиционным способом. Они защищают дерево благодаря наличию в них специальных веществ. При температурах +200, +300° С эти составы начинают пениться, таким образом не позволяя контактировать огню с поверхностью. Более того, при этом выделяется негорючий газ, который в свою очередь создает дополнительную изолирующую прослойку. Если говорить о декорирующих свойствах, то следует отметить, что антипиренные лаки и краски, в отличие от обмазок, имеют достаточно широкую цветовую палитру, так что вместе с защитой можно и «красоту навести».
Существует группа красок на основе силикатного (жидкого) стекла, пигмента и наполнителя, применение которых повышает предел огнестойкости деревянной конструкции на 30–45 минут. Силикатно-вермикулитовая огнезащитная краска состоит из жидкого калиевого стекла, титановых белил, вермикулита молотого. Силикатно-асбестовая краска включает в свой состав жидкое стекло, асбест распушенный, тальк, белила. Силикатно-глиняная изготавливается из жидкого стекла, кирпича молотого, глины. Силикатно-перлитовая – из жидкого стекла, вспученного перлита, волокон каолиновой ваты. Все эти огнезащитные краски применяют для внутренних отделочных работ (огнезащитной покраски стен, потолков) и повышения огнестойкости конструкций из ДВП и ДСП.
Еще один вид антипиренов – огнезащитные пропитки – предназначены для защиты деревянных конструкций от возгорания. При определенной температуре в пропитанном материале происходят реакции замещения с поглощением энергии, благодаря чему и сдерживается горение. Следует помнить, что пропитки наносятся только на открытую древесину, которая предварительно не обрабатывалась лаками, красками или другими составами. Также нельзя их наносить на сильно влажную поверхность. Обычно пропитки бесцветны, поэтому они не влияют на естественный вид дерева. Важно принимать во внимание, что огнезащитные пропитки не отличаются стойкостью к вымыванию, поэтому их применение на открытых поверхностях ограничено.
ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ
Необходимые инструменты и материалы:
• защитные очки и перчатки;
• малярный стеллаж или стремянка;
• щетка для удаления пыли, скребок и стальная щетка для очистки поверхностей;
• щетка для удаления плесени;
• малярные кисти 10–12 и 7–12 см;
• палочки для смешивания, тряпки для очистки;
• пленка или бумага для защиты примыкающих поверхностей.
Допустим, вы решили полностью обработать свой деревянный дом деревозащитными средствами. С чего начать? Первым делом вам необходимо проверить состояние стен. По возможности устранить все дефекты. Далее обязательно рассчитать площадь обрабатываемой поверхности, чтобы узнать необходимое количество средства. Если речь идет о цветных составах, конечно же, нужно заранее подумать, какой оттенок вам подойдет более всего.
Убедившись, что под рукой имеются все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к делу.
Подготовка базовой поверхности. Для начала следует убедиться, что обрабатываемая поверхность очищена и не содержит грибков гнили, плесени и синевы. Помните, что на всех этапах обработки древесина должна быть сухой (влажность не должна превышать менее 20 %). Для того чтобы в последствии нанесения средства оно лучше прилипало к поверхности, удалите при помощи жесткой щетки или влажной тряпки первые слои посеревшей древесины. Если необходимо, удалите также старую краску при помощи скребка или жесткой щетки. Можно это сделать термическим путем – горячим воздухом или инфракрасным излучением. Также существуют специальные химические средства для удаления краски. Если на поверхности есть сучки, необходимо удалить смолу (механическим путем или куском ткани, пропитанной уайтспиритом) и залакировать поверхность лаком для сучков. Металлические детали следует очистить от ржавчины стальной щеткой или шлифовальной шкуркой, а затем загрунтовать краской.
Грунтование. Убедившись, что поверхность полностью просохла после предыдущего этапа можно приступать к следующему. Грунтование поверхности обеспечивает максимальный защитный эффект поверхности. Дерево защитная грунтовка наносится в один-два слоя, после чего обработанная поверхность должна сохнуть в течение суток, хотя в некоторых случаях времени может понадобиться и больше (к примеру, если нанесено больше двух слоев).
Окрашивание. Перед тем как приступить к покровному окрашиванию, еще раз проверьте, достаточно ли просохла поверхность. Деревозащитное средство перед применением необходимо хорошенько перемешать. Оптимальная температура для окрашивания – +18 ± 2° C (допустимая – +5 – 30° C), влажность воздуха должна составлять около 80 %. Не стоит производить окрашивание при сильном ветре, под воздействием жаркого солнца. Наносить деревозащитное средство лучше всего кистью, обязательно непрерывным слоем вдоль древесных волокон. Особенно тщательно необходимо обработать те поверхности, которые постоянно контактируют с водой и солнечными лучами. Окрашивание, как правило, выполняют несколькими слоями.
БОРЬБА С НАСЕКОМЫМИ
Известно ли вам, что по наносимому ущербу деревянным строениям насекомые занимают второе место после пожаров. Как же им противостоять? Для борьбы с жуками и их личинками применяют ядовитые химические вещества – инсектициды контактные и кишечные. Для предупреждения и предотвращения «атаки» жучка применяется профилактическая обработка кремнефтористыми соединениями или 710%ным раствором поваренной соли.
Эффективную борьбу с насекомыми-вредителями можно разделить на несколько шагов.
1 шаг. Диагностика
Для того чтобы выяснить, насколько серьезно повреждена древесина, вам понадобится самая обыкновенная отвертка. Попробуйте проткнуть инструментом древесину. Если твердость материала сохранена, его можно оставить, обработав соответствующим образом. А если же дерево протыкается отверткой, скорее всего, часть древесины придется вырезать и уничтожить. В таком случае лучше обратиться за помощью к специалисту, который посоветует, что необходимо сделать.
2 шаг. Очищаем дерево.
Обязательно надев очки и респиратор, необходимо очистить поверхность дерева жесткой щеткой от грязи. Пыль желательно удалить пылесосом, а емкости с водой и электрические провода накрыть пленкой. Далее удалите теплоизоляторы между балками – их следует поста¬вить на место после высыхания обработанной поверхности.
3 шаг. Наносим химикат.
Препарат наносим равномерно, тщательно обрабатывая все деревянные повер¬хности, щели и отверстия, которые могут исполнять роль «убежища» для насекомых. Не переусердствуйте – слишком сильно орошать поверхность нет надобности, достаточно просто увлажнить ее, избегая стекания препарата. Средняя норма расхода составит 0,50,6 л на 10–12 м2 поверхности.
