Создать что-то самому или сделать ремонт cвоими руками всегда приятно. Для столяра-профессионала сделать новый шкаф по готовому образцу не составляет большого труда. Любителям же это будет стоить немалых усилий. Облегчить работу поможет эскиз, на котором наглядно представлена конструкция шкафа.
Для изготовления нового шкафа потребуются дисковая пила, фрезерная машинка и электродрель. При выполнении соединений на круглых шкантах (вместо шпонок) можно обойтись без специальной фрезерной машинки для выборки шпоночных пазов. Тем более, что в некоторых местах соединения в любом случае выполняются на обычных шкантах.
Эскиз:
На задних кромках боковых стенок с помощью дисковой пилы или фрезерной машинки выбирают фальц для крепления задней стенки.
Склеить боковые стенки и передние элементы верхней части шкафа можно на шпонках или круглых шкантах.
На наружных кромках передних элементов шкафа (лизен) с помощью профильной фрезы выбирают декоративные бороздки.
Крышка верхней части шкафа на 5 см выступает над обеими боковыми стенками. Под свесами с обеих сторон крепят карнизы.
Собранную на клее нижнюю часть шкафа временно, пока не высохнет клей, скрепляют струбцинами или стягивающими ремнями, предварительно проверив её прямоугольность.
Снизу к шкафу крепят длинными шурупами ножки, выкроенные из деревянного бруска. Цокольные бруски соединяют друг с другом «на ус».
Кассетные дверки несколько сложны для изготовления. Детали рамы склеивают друг с другом впритык на шкантах. Эта операция — довольно простая. Сложнее всего выбирать фальцы и скашивать под углом 45° кромки, прилегающие к филёнке. Здесь требуется высокая точность.
Детали рам кассетных дверок раскраивают на настольной дисковой пиле. Здесь же можно сделать и фальцы.
Вертикальные и горизонтальные детали дверной рамы склеивают на шкантах.
Фальцы под филёнку выбирают до сборки рам дверок, а фальцы притвора — после сборки. Фальцы и фаски можно выбрать и соответственно снять с помощью фрезерной машинки или настольной дисковой пилы. Сразу после раскроя на тыльных кромках боковых стенок верхней и нижней частей шкафа выбирают фальцы под задние стенки. Выдвижные ящики делают не из досок (как у шкафа-оригинала), а из фанеры. В остальном же применяют мебельные щиты толщиной 18 и 28 мм и бруски (для изготовления карнизов, нащельников к правой створке, закрывающих щель между створками дверок, и пр.). Замки ставят только на правые створки, левые же будут фиксироваться изнутри установленными на корпусе задвижками. Замковые накладки в целях соблюдения симметрии крепят на левые и правые створки. На лицевых панелях выдвижных ящиков, как и на дверках, выбирают изнутри фальцы, укрывающие элементы корпуса. Ручки к ним (желательно — небольшие) крепят посредине. Не забудьте позаботиться о внутреннем освещении. Для этого прекрасно подойдет освещение светодиодными светильниками.
Вставленное в раму стекло фиксируют штапиками, прибиваемыми с тыльной стороны гвоздиками без шляпок.
Филёнки дверки нижней части шкафа (мебельный щит толщиной 18 мм) тоже фиксируют штапиками с тыльной стороны.
Выдвижные ящики склеивают встык на шпонках или круглых шкантах. Дно ящика приклеивают снизу и прибивают гвоздями, вставив его переднюю кромку в паз, заранее выбранный с тыльной стороны передней стенки ящика
Все дверки навешивают на врезных декоративных петлях. Для этого с помощью ножовки по металлу необходимо укоротить установочные штыри петель, врезаемые в лизены (фронтальные боковые накладки), так как их длина — больше толщины лизен Здесь важно точно определить положение отверстий под установочные штыри.
В углах полок для выдвижных ящиков крепят направляющие бруски с фальцем или две склеенные между собой
под углом рейки.
Такой шкаф универсален и может служить как кухонный, как гостиный, а также в нем можно хранить постельное белье
